【唯物】被重塑的經典

葡萄酒的身世浮沉 ，有時就如同人的際遇一樣，全看命運如何安排。同樣的葡萄園，同樣的葡萄品種，近乎相同的釀造工藝，在不同釀造者手中，風味表現會有天地之別。飲酒者總喜歡用“天地人”來形容難得一見的美妙酒款，殊不知，這三個字本身即代表了一種機緣，可遇而不可求。

借著這篇文章，我打算以兩個酒莊的收購案為例，談談葡萄酒所面臨的重塑與新生。如果我們把一間酒廠或一座葡萄園也視為有生命個體的話，那么眼下，由于正確的“人”的出現，它們的命運轉折點已然到來。

位于波爾多右岸圣愛米利永的一級特等酒莊Chateau Canon，顯然是個過氣名門，其歷史上溯至1752年，經歷過三度易手。第一任主人是效力于法王路易十五的私掠船員Jacques Kanon，持有酒莊長達一個半世紀之久；之后的東家，Fournier家族則在1919年遷入，并最終于1996年將物業出售給香奈兒品牌所有者Wertheimers；至此，Wertheimers非常聰明的召來了Chateau Latour的釀酒師John Kolasa，啟動了一系列復興大計。

John Kolasa曾親口向我描述，他作為釀酒總管初次打量起酒莊時的情況，簡言之就是一場噩夢。從一貫秉持的釀酒哲學出發，他制定了一個為期二十年的計劃，從1997年春天開始，預計持續至2017年結束，重頭戲包括葡萄園的再種植、針對酒莊的修復工作等等。另外，還有一件刻不容緩的任務，那就是對酒莊的石灰巖地基進行加固：由于圣愛米利永歷史上出現過大規模的石材開采運動，這里的地面以下已經遍布空洞、岌岌可危。決意力挽狂瀾的釀酒師，于是索性焚毀了酒窖內的多數木制結構，改用石材及鋼材修復地基、重新裝潢酒莊；在釀酒這方面，則做了低產的準備，因為太過年輕的果實對于提升葡萄酒品質毫無幫助。

幸運的是，隨著復興大計的推進，階段性的成果業也漸漸浮出水面——酒莊新釀的年份酒在倫敦舉行的葡萄酒大師盲品會上，擊敗了其他來自圣愛米利永地區的葡萄酒，拔得頭籌。

另外一個例子，是羅斯柴爾德家族管理下的Chateau D'Aussieres，這是一處位于朗格多克小產區科比埃的古堡，其歷史可以追溯至古羅馬時代，中世紀時由教會管轄長達八個世紀，后由Mont Laures 修道院買下。Chateau D'Aussieres在歷史上經歷了輝煌至極與衰敗沒落，幸運的是，1999年被Domaines Barons de Rothschild收購后，這座酒莊又重新出現在葡萄酒愛好者的視野中。

我曾在五年前拜訪過這座城堡酒莊，此時看到的已經是全面修繕、翻新后的完美形態了。尤其在傍晚的魔術時刻，眼前的一切景致都籠罩著修道院般的神圣美，如同文藝復興時期的油畫。

據釀酒總管Eric Kohler稱，重建過程中計有158公頃的葡萄園進行了再種植，主打西拉、歌海娜、慕爾懷德、佳麗釀等特色葡萄品種，沿用科比埃地區傳統的綁縛法進行栽培。令人意想不到的是，他們還針對酒莊及所在村莊的其他建筑進行翻新、擴建，并在中世紀的酒窖內搭建了一座簇新的現代化酒窖。一切的努力，說到底都是為了讓葡萄酒本身恢復往昔的優雅，重返巔峰時代。而Blason d'Aussieres現在已經有資格跟經典波爾多、勃艮第一較高低了。

身為酒迷，我得承認，最幸福的事情就是親歷這種發生在好酒身上的柳暗花明。