突尼斯：血色浪漫

北非小國突尼斯來頭不小，歷史上曾是盛極一時的迦太基文明核心所在地。尋訪迦太基是作者的一個夙愿，哪怕當地局勢并不太穩定。

蘇塞（Sousse）給我留下最深印象的，不是自1988年起就被列入世界文化遺產的老城，也不是深藍色的地中海和優質的度假沙灘，而是海濱大道上一座座廢棄的酒店。往往高達5至8層，門戶洞開，餐廳和前臺一片破敗，野貓與流浪狗旁若無人地進出，馬賽克和吊燈粗暴地散落在地上，如同沉沒的泰坦尼克，流露出一絲昔日賓客滿堂的盛景。

我住在酒店的五層，窗前便是大海，然而這酒店的右手二十米和左手五十米，都是它廢棄的同行們，一到晚間，四下寂靜無人，唯有風吹浪打之聲，給人鬼影幢幢之感。蘇塞號稱“地中海的花園港口”，始建于公元前9世紀，以旅游業為外匯第一來源，旅館床位數量位居非洲及阿拉伯國家前列，如今是一片觸目驚心的蕭條。

2015年6月26日，一個來自圣城凱魯萬的年輕人走上蘇塞的沙灘，提起半自動步槍射殺了38名游客，釀成突尼斯有史以來最嚴重的恐怖襲擊事件。這片沙灘，就在我所住酒店不到1公里遠的地方。據媒體報道，這名年輕人是為“伊斯蘭國”（IS）效力，而突尼斯正是“伊斯蘭國”武裝分子除了敘利亞以外的最大來源國，可能有三千多人離開故土為極端組織賣命。

在首都突尼斯城的巴爾多博物館，我看到了幾個月前新鮮的血痕：門口是一塊嵌入墻面的紀念碑，覆蓋著突尼斯的紅色國旗，碑上刻著22名遇難者的名字，來自英國、意大利、西班牙、日本、波蘭、俄羅斯等國。這些不幸的人們在3月18日因為參觀博物館而聚到了同一個旅行團里，卻遭遇了恐怖分子襲擊，悉數喪命。

即便是這樣，突尼斯迦太基國際機場的出入境關口也沒有任何收緊的樣子，填一張簡單的卡片、寫上在突尼斯的住址和聯系電話便可入關，我不由得幻想，自己是否和極端組織中的一員同機抵達，以及我們是否同樣輕易地進入了這片血色未盡的國土。沒有想過，自小便知悉的迦太基文