【新年特刊】在大上海安放一碗小餛飩
食物是我們甄別和記憶一座城市的最好方式。一邊是人氣高漲，味道“老嗲”；一邊是油煙擾鄰、無證經營、居民投訴。監管和人情，在一次次沖突中，尋求小餐飲和城市味道的共生。
責任編輯：袁端端
上海駝背老伯34年只做蔥油餅，每天等候的食客排隊長百米，甚至吸引了英國廣播電視臺BBC前來拍攝。
（本文首發于2017年12月28日《南方周末》）
食物是我們甄別和記憶一座城市的最好方式。一邊是人氣高漲，味道“老嗲”；一邊是油煙擾鄰、無證經營、居民投訴。監管和人情，在一次次沖突中，尋求小餐飲和城市味道的共生。
夜幕低垂，高樓的燈光褪去，隱匿在上海老城廂里的一家家小店開始熱鬧起來。熱氣騰騰的鮮肉小餛飩泛著細細油花的光暈，加塊蘸辣醬油的炸豬排，或是搭配大餅油條，周身都暖和了起來。
霍山路203號，“阿文夜市”的所在地。往日，“豆漿油條”的招牌下，深夜加班族、開跑車的“高富帥”、忙了一天的打工者安靜地排著隊，擠在小凳子上享用美食。但2017年12月4日，“阿文夜市”因無證經營被取締，自此一直處于停業狀態。
食物是我們甄別和記憶一座城市的最好方式。和上海一樣，很多城市的街頭巷尾不乏充滿煙火氣的小餐飲。一邊是人氣高漲，味道“老嗲”（上海話，指味道很好）；一邊是油煙擾鄰、無證經營、居民投訴。關門，市井生活中的美味從此消失；不關，如何避免臟亂差引發的食品安全隱患和矛盾。各地的立法和監管正在不斷摸索，尋求小餐飲和城市味道的共生。
弄堂美食的消逝困局
在老城廂和老式居民小區周邊，幾十年來孕育出的弄堂美食文化，至今還保留著正宗的上海味道。擺上幾張桌椅，架起鍋子爐灶，&ldquo
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網絡編輯：小碧
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