一部發胖史就是一部吃肉史
如今對胖子人人喊打，而在改革開放之前，女生嫁人唯胖可親。
有趣的是，中國的女胖子（4640萬）比男胖子（4320萬）足足多出320萬，但輿論上肥胖的老男人比女的要猥瑣。
“知道”（nz_zhidao）跟你談談，發胖這件事。
責任編輯：劉韻珊
如今對胖子人人喊打，而在改革開放之前，女生嫁人唯胖可親。
有趣的是，中國的女胖子（4640萬）比男胖子（4320萬）足足多出320萬，但輿論上肥胖的老男人比女的要猥瑣。
“知道”（nz_zhidao）跟你談談，發胖這件事。
油膩對當今時代的中年男人已屬暴擊，愈發隆起的肚子又像是懷了娃。言語之間鄙視再加現實世界避之，使得他們當中不少人心懷忿怨：“哼！早生一百年，我可是被羨慕的。”
肥美曾是向往
這話著實不假。1793年，英國的馬嘎爾尼到中國后，進京沿途看到的凈是一群又一群的瘦子。此后一直到民國，中國人的肚子非但沒有鼓起來，還得了一個“東亞病夫”的綽號?？上攵菚r候大部分的中國人有多瘦，否則魯迅先生一開始也不會想著學醫來改變中國人的體質了。
向往胖，是民國時代人們在體質追求上的主旋律?，F今到處都是減肥廣告和減肥藥，彼時的媒體上，卻是增肥、進補廣告的天下。
說浙江一個叫陳培德的中年男人，因為工作繁重勞累而致身體虛弱多病。自從服用韋廉士紅色補丸后，不但身體強健，而且體重增加。
現在看來，那時候其實是肚子里沒食兒。吃進嘴里的，以谷物和蔬菜為主，肉和蛋是遙不可及的夢想。一句話，營養跟不上，吃再好的補藥，體重也不會增加。所以，以胖為美的風氣一直延續到新中國成立，這脈絡跟糧食和農副產品的增長、人們的生活水平，并行一致。
如今對胖子人人喊打，而在改革開放之前，女生嫁人唯胖可親。胖
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網絡編輯：邵小喬
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