印加帝國失落在時間里，馬丘比丘永遠在此

“有些東西藏起來了。去尋找吧。去山脈后面看看——那里有一些失落的東西。那些失落的東西在等著你?？烊グ?！”

電子書翻到這一頁的時候，我正坐在火車上一個背對前進方向的位子。雨季已至，群山青翠，裹挾著泥沙的烏魯班巴河急速流淌。鐵軌與河流并行拐過一道又一道彎，穿著大擺裙的安第斯婦女從窗外一閃而過，我望向白云繚繞的山巔，在手機上又翻了一頁。

2011年，馬克·亞當斯出版《到馬丘比丘右轉》一書，記錄了他追尋百年前海勒姆·賓厄姆（Hiram Bingham）的足跡、穿越群山探訪印加古跡的旅程。書中引用這首名為《探險者》的詩作時，無論賓厄姆還是亞當斯，都還沒有抵達馬丘比丘。賓厄姆在另一處遺址望著廣袤的大峽谷想起了這幾句詩，而后來者如亞當斯或我，都清楚地知道，在這列火車駛向的山脈后面，藏著將令賓厄姆蜚聲世界的“發現”——馬丘比丘，印加帝國的失落之城、永恒之城。

從“世界的肚臍”出發

“世界七大奇觀”“十大文明之謎”，我拿到的行程表里這樣描述馬丘比丘。這意味著，即便在雨季，庫斯科也聚集了不少期待拜訪印加最著名遺址的游人。他們通常會在印加古都歇一兩晚以適應安第斯山區的海拔，并在穿梭于老城時與身著鮮艷傳統服飾的印加后裔擦肩而過，越發難以按捺激動的心情。

在印加人使用的克丘亞語中，庫斯科的意思是“世界的肚臍”。這里是印加帝國的首都和崛起之地，古老的道路從如今名為武器廣場的城市中心出發，通向帝國的四個地區，延伸的路網覆蓋了“四方之地”——這是印加人對廣袤帝國的稱呼。

庫斯科的太陽神殿變成了圣多明哥修道院。  攝影 黎瑾

我站在人群熙攘的武器廣場上，仰望著歷時100年才建成的庫斯科大教堂——它坐落在一座印加神殿的遺址上，內有秘魯畫家繪制的《最后的晚餐》，耶穌與圣徒們以烤得流油的豚鼠為主菜——想象印加路網的每一條古道都能通向馬丘比丘，它并不算太遠，坐落在庫斯科106公里之外，但那是群山之外的106公里。

“我想，徒步印加古道才是前往馬丘比丘的唯一正確方式，”我扭過頭對向導Marco說道，“很可惜這次沒有時間，只能坐火車?！?/p>

擁有一半印加后裔血統的Marco點點頭：“別灰心，你總是可以再來的。無論去多少次馬丘比丘，都是值得的?，F在，我們去看看更宏偉的印加石墻吧?！?/p>

他說得沒錯，盡管人們總是奔向馬丘比丘，但印加最杰出的城墻遺跡是庫斯科的薩克塞華曼。這是一座兼具宗教儀式作用的堡壘，西班牙殖民者征服印加之后，移去了其中大量巨石用于其他建設，但保留下來的五分之一遺址規模已足以令人震驚。

薩克塞華曼的羊駝俯瞰著庫斯科城。   攝影 黎瑾

薩克塞華曼坐落在山巒高處，和悠閑的羊駝群一起俯瞰著庫斯科鱗次櫛比的紅色房頂。高達18米的石墻沿山勢起伏，切割不規整的巨型石塊沒有使用任何粘合劑，卻堆疊得嚴絲合縫，連一張薄紙片都難以插入。沒人能確切地說清連輪