[地理] 走過瓦罕走廊
跨過塔什庫爾干河，汽車載著我們向走廊深處進發。走不多遠，山谷變得越來越開闊，驀然間，偌大一片碧綠的草灘映入眼簾。一座座紅墻土房和金黃色的高原柳，散落在藍天碧草間，在陽光下顯得那樣古樸、恬靜，有一種近乎圣潔的原生態美。這就是人們所講的瓦罕走廊第一村 ———排依克村。
金秋10月，驅車馳騁在帕米爾高原，冰山、河谷，藍天、白云，在車窗前閃過。汽車沿著山路越爬越高，頭頂上的藍天、白云越來越低，讓人頓生一蹴可得天、伸手可攬云的豪氣。帕米爾高原在歐亞大陸腹地突兀而起，把陸地分成了東方與西方，瓦罕地區成為東西方交往的重要通道。散落在這里的絲綢古道、玄奘東歸路、石頭城、公主堡等遺跡，向世人訴說著帕米爾高原厚重的歷史與文化。
汽車在絲綢古道上一座大的門樓前停下，下車仰望，“絲綢路瓦罕走廊千古輝煌，公主堡漢日天種百世流芳”，門樓上的楹聯大氣磅礴。從這座門樓往前行不遠，便踏上極具神秘色彩的瓦罕走廊之路。
故道天高
整個瓦罕走廊，東西長約400公里。其中在我國境內由塔什庫爾干縣的公主堡至中阿邊境近100公里，南北寬約3至5公里，最窄處不足1公里；其余300 公里在阿富汗境內，因此國際上也稱阿富汗走廊。走廊的主要部分位于阿富汗東北部，最寬處約75公里，東西走向，北依帕米爾高原南緣(與塔吉克斯坦相鄰)，南傍興都庫什山脈最險峻高聳的東段(與巴基斯坦及巴控克什米爾相接)，西起阿姆河上游的噴赤河及其支流帕米爾河，東接我國新疆塔什庫爾干塔吉克自治縣。中阿兩國在狹長的瓦罕走廊東端相毗鄰，邊界線90余公里。
驅車沿314國道駛過塔什庫爾干縣城，向南駛過距縣城60余公里的達布達爾鄉，再向右行進5公里越過紅其拉甫河，便來到瓦罕走廊入口處。停車眺望，北面對岸是由北直拐向西的克孜庫爾干山，公主堡就建在該山形若犄角的山崗上。西來的喀拉乞庫爾河與南來的紅其拉甫河，在這里匯流成為塔什庫爾干河，公主堡日夜俯視著三條河形成的河谷地帶。南面紅其拉甫群山簇擁的冰峰，在午間陽光的輝映下閃爍著耀眼的光芒。群山環繞的山谷里，綠色的草甸偎依在黑水之間，散落在山坡河谷間的牛羊，在秋日溫暖的陽光下，愜意地甩著尾巴。塔吉克壯漢正趕著羊群放牧，女人們借著好天氣，忙著拆洗被褥、衣裳，清潔酥油桶，做秋冬季轉場前的準備，孩子們則圍著大人和牧羊犬嬉耍。
非常幸運，我們一行由塔什庫爾干縣扶貧辦主任陳根拴作向導，老陳在縣里做扶貧工作多年，走遍了塔什庫爾干的每個鄉村、每條山溝，是瓦罕走廊的活地圖，他告訴我們，走廊口的排依克村是走廊最大的一個村，進入走廊后，就只能見到零星的牧民人家了。走廊作為塔什庫爾干縣最好的夏季牧場之一，放養著3個鄉的五六萬頭牲畜。此時已是牲畜轉場越冬的時節，我們向瓦罕走廊深處行進，不時見到轉場的羊群、牦牛群如大片云朵般向走廊外飄移，行至近處細看，那些羊和牦牛真是個個膘肥體壯，足見走廊里的水草豐美至極。路上，老陳如數家珍般為我們介紹走廊里哪座山下生長著青蘭、貝母等名貴草藥，哪一段路邊佇立著奇石怪石，什么季節可以看到神話般的大角盤羊……
沿著走廊向西行，沿途斷壁殘垣的古驛站、坍塌破敗的兵營舊址、炊煙裊裊的塔吉克牧民氈房，把我們引入超越時空的遐想。當我們驅車來到克克吐魯克(塔吉克語“綠草很多”之意)達坂，見到了瓦罕走廊我國境內的最后一個驛站，再向前行便是南瓦根基達坂，也就是中阿邊境線。一行人圍著古驛站細細研究起來。石墻是如何用駱駝奶和泥漿砌起來的？無數的盤羊角是什么人堆放到這里來的？盤羊的大角有多少年？它們是怎么死的？貌似氈房的驛站建筑為何門向北方而不順著走廊方向朝東或西……
緩沖地帶
歷史上，瓦罕走廊曾屬中國管轄。19世紀末，由于沙俄的侵略擴張，中俄兩國曾在包括瓦罕走廊在內的整個帕米爾高原發生爭端。與此同時，俄英兩大帝國由于在中亞爭奪勢力范圍，也不斷在阿富汗地區發生沖突。1895年3月11日，英俄為避免進一步的沖突，竟拋開了兩個最重要的當事國———中國與阿富汗，簽訂了《關于帕米爾地區勢力范圍的協議》，不但劃定兩國在帕米爾的勢力分界線，而且將興都庫什山北麓與帕米爾南緣之間的狹長地帶劃作兩國間的“緩沖地帶”。1963年11月，中阿兩國簽訂了《邊界條約》，正式劃定了兩國在瓦罕走廊的邊界線。此邊界線是全世界時差最懸殊的陸地邊境(阿富汗和中國相差3個半時區)，也是全世界海拔最高的陸地邊境之一。
瓦罕走廊平均海拔4000米以上，是華夏文明與印度文明交流的重要通道。晉安帝隆安三年(公元399年)，僧人法顯從長安沿著早已形成的絲綢之路西行求佛，歸來后著有《佛國記》，法顯在書中描述經歷蔥嶺(帕米爾高原)這一段路程是“上無飛鳥，下無走獸，四顧茫茫，莫測所之，唯視日以準東西，人骨以標行路”。
公元627年，高僧玄奘從長安啟程赴天竺(古印度)那爛陀寺，公元645年回到長安，將其所見所聞寫成一部《大唐西域記》，是今天人們研究印度、尼泊爾、巴基斯坦、孟加拉等國古代歷史地理的珍貴典籍?，F代印度史學家研究本國歷史時，竟不得不借助《大唐西域記》。
《大唐西域記》記載了瓦罕走廊的一個傳說：很久以前，一位漢族公主遠嫁波斯。當送親的隊伍來到克孜庫爾干山下，突遇匪亂，隨從為了保護公主，就近把公主安頓在陡峭的山崗上面，四周嚴密把守，每天的飲食專門用一根繩子吊上去。不久，匪亂平息，隨從恭請公主啟程，不料公主居然已懷有身孕！原來，公主困在山頂的時候，每天有一個騎著金馬的王子，從太陽里飛出，來到山上和公主幽會。公主腹中的孩子就是“漢日天種”。忠心的隨從就地安營扎寨，用石頭在山頂上建起宮殿(日后稱作“公主堡”)，把公主正式安頓下來，并擁立為王。隨從們則在山崗附近的帕米爾高原上就地開荒種糧。一年后，公主生下一個英俊的男孩，成為詙盤陀國人的祖先。
由公主堡向前行進，過瓦罕走廊三橋，逆明鐵蓋河行駛約十余公里，便可看到中外著名的明鐵蓋達坂，此處雪山高聳，冰川形成的冰舌直瀉山下。在海拔4200米的羅布蓋孜溝的山坡上，我們一行人拜謁了“玄奘取經東歸古道”紀念碑。碑上馮其庸先生的題跋，讓我們又了解了一個令人景仰的史實。
為了考察玄奘東歸的古道，馮其庸教授曾經多次進入帕米爾高原進行考察。八十高齡的馮老，堅持帶領考察隊來到這個海拔4000多米的山口。經實地勘查考證，馮老認為玄奘東歸的山口很可能就在這里。在過去十幾年的時間里，馮其庸教授七次對這個山口進行實地勘查，經過對漢唐遺跡、沿途景觀和歷史文獻進行比較研究，他基本確認玄奘東歸時經由帕米爾高原的瓦罕通道，通過明鐵蓋達坂進入今日中國國境。這跟玄奘記載的情節和地點基本吻合。明鐵蓋山口是帕米爾高原上地勢最開闊的河谷地帶，在漫長的歷史時期里，這個海拔4000多米的山口一直是帕米爾高原上連接東西方絲綢之路的主干道。直到最近半個世紀以來，為了避開克什米爾國際爭議區，當地沿著紅其拉甫河建起了一條現代公路，紅其拉甫成為重要的口岸，持續千年來往不絕的明鐵蓋山口從此冷落下來，漸漸被人們遺忘。
為了紀念這個活躍了千年的重要山口，玄奘取經東歸古道考察隊在這里設立一塊紀念玄奘東歸的石碑。石碑正面刻有“玄奘取經東歸古道”的字樣，背面有長文介紹古道的歷史及發現過程。在這條連接東西方的千年古道上，從此有了一個新的地理坐標。
走廊第一村
整個瓦罕走廊被牢牢夾在帕米爾高原與高聳險峻的興都庫什山之間，其東、南兩面地勢較高，西、北較低。若將走廊一分為三，中東部地區生活著在阿富汗人數很少的吉爾吉斯人(瓦罕走廊是其主要棲息地)，西部地區主要生活著塔吉克人(是阿富汗第二大民族，占阿人口30％左右)。其東部在我國境內則主要生活著塔吉克民族，上述兩大民族都信奉伊斯蘭教，屬游牧部落。瓦罕走廊大部分地區都是干旱缺水的荒漠，僅有極少量的耕地，居民基本上靠天吃飯；事實上，整個瓦罕走廊是中阿兩國最為貧瘠的地區。
跨過塔什庫爾干河，汽車載著我們向走廊深處進發。走不多遠，山谷變得越來越開闊，驀然間，偌大一片碧綠的草灘映入眼簾。一座座紅墻土房和金黃色的高原柳，散落在藍天碧草間，在陽光下顯得那樣古樸、恬靜，有一種近乎圣潔的原生態美。這就是人們所講的瓦罕走廊第一村 ———排依克村。
排依克坐落在興都庫什山脈北麓山坡上，當地牧民也叫它阿特加依里，漢語意為“牧馬的草場”?？驇鞝柡忧宄旱谋窖┧畯拇暹吜鬟^，哺育著世代居住在這里的牧民。村里有46戶牧民，他們依山勢地貌用興都庫什山上沖刷下來的紅粘土修建房屋，院墻是紅的，院子里房子的墻面是紅的，高原柳枝條是鮮黃的，細長的柳葉是金黃的，背靠的山是紅的，而天空是沒有一點塵埃的湛藍。我們一行人感嘆天公造物，把最美的色彩潑灑在這里。也許是老天憐憫那些由西方跋山涉水一路辛勞而來的商賈僧侶，在這里巧置世外桃源的仙境，好讓他們洗塵滌面，添精補氣，一路向東。
當我們的車駛到玄奘東歸路的路口，有人突然發現大山白云深處有一縷炊煙隨著秋風飄向山坡，我們急催司機加快速度，好讓我們把這詩一般的畫面拍攝下來。但令人遺憾的是，車還未到，那縷青煙已被不解人意的山風吹散了。正在房門前忙碌的一位塔吉克族大嬸，見到疾馳而來的汽車先是一愣，緊接著看到我們，便高興地沖進門里叫出兒子招呼客人。我們雖然聽不懂他們說的塔吉克語，但慶幸的是我們能用維吾爾語和大嬸的兒子交流。他們一家是從塔什庫爾干鄉庫孜磙村遷到這里夏季放牧的，現在正在做回家的準備。大嬸名叫厄洛瑪尼，今年49歲，身邊的兒子叫布達洪，27歲，已經是一個孩子的父親了，大兒子外出放牧去了，有300來只羊和50頭牦牛。布達洪告訴我們，今年天氣好，沒有什么雪災、洪災，幼畜的成活率挺高，今年收入不錯。我們問布達洪，一家人在這里不害怕嗎？他說，從他們家這里向左右兩邊的羅布蓋子溝、克克吐魯克溝走去都是他們的鄉親，瓦罕卡日土克(走廊)還有很多鄉親和他們的牛羊。
在我們看來，這是祥和的一家。厄洛瑪尼大嬸正在和兒媳婦清洗酥油桶，兩個孫子圍著大人戲耍，他們雖然久居大山深處，依然十分有禮貌地感謝我們為他們拍照。
正像布達洪所說，我們沿著走廊前行，見到了正在洗衣服的莎達特與她的小女兒；見到了騎著駱駝馱著糧食回來的兩個塔吉克小伙子；還有一位老大爺，帶著一副只有在城里偶爾能見到的老式水晶眼鏡，手牽著兩峰駱駝馱著家人和家什任我們拍照。
啟程返回時，夕陽還未散盡最后的光芒，東方已映出明月的剪影。瓦罕走廊沿途，仍舊是那亙古不變的雪山冰川，川流不息的高山雪水。遙望走廊另一端，阿姆河與噴赤河畔的阿富汗人民，在動亂的日子里還好嗎？
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清潔酥油桶，做秋冬季轉場前的準備
“玄奘取經東歸古道”紀念碑
轉場途中：牽著駱駝，載著媳婦和家什