【服飾】這里是肌肉的舞臺

D&G2012 春夏男裝潮流，不難想象那些印花沙灘褲會在各地海灘度假名勝地擁有一批擁護者。 （本刊資料庫、IC/圖）

每年，米蘭男裝周都會給我們帶來實用又時髦的穿衣新準則。今年也不例外，意大利男人們用他們的實際經驗教我們如何穿著。

Calvin Klein 經典的春夏男裝體現出的是整體感很強，正是以特別清晰明朗的整體感而有了識別的標簽。 （本刊資料庫、IC/圖）

幾何印花的復興

印花估計將會成為下一個春夏男人衣櫥必有的元素之一。但當Armani老爺子將自己的新系列定義為印花時，并不代表他的系列中將會出現無休無止的花朵世界或其他在時裝周已司空見慣的印花設計。Armani老頭在后臺闡述著他這一季的新風格：“為男人設計服裝是困難的，要保持衣服的相似但卻又要每季都不相同。”這句話道出了男裝風格的保守與細微變化給設計師們帶來的困難。顯然Armani老爺子認為自己給了男人們正確的穿著方式，不是一成不變的銀行業者，而是在略顯沉悶的套裝中添加優雅自然的圖案與印花。

“閃耀的絲綢熱情”是Ermenegildo Zegna 這個秀的主題，試圖將觸角伸向各個地方，這次就是絲綢。 （本刊資料庫、IC/圖）

Vercase帶給我們的又是另一種印花，一種非常符合他們風格的浮夸的印花。在整個秀場我們看到了銀光藍、明黃、亮粉色在眾多印花套裝中夾雜。那些宛如回到了80年代邁阿密海灘泳池的泳褲造型，大把大把從頭至尾的寬肩西服印花套裝，將西裝袖口挽至手肘處，帶有美杜莎頭像裝飾的涼鞋，一切好似都回到Vercase最初的那個時代，那個她哥哥一手打造的浮華夸張躁動充滿流行歌手氣息的年代。

Vercase 帶給我們的又是另一種印花，圖為宛如回到了上世紀80 年代邁阿密海灘泳池的泳褲造型。 （本刊資料庫、IC/圖）

D&G2012 春夏潮流 （本刊資料庫、IC/圖）

Sarah Burton帶來的Alexander McQueen充滿著“英式搖滾”的調調。以一系列纖細但卻手工精良的男式外套與同樣纖細的褲子搭配，依舊營造出暗黑的力量，這就是來自于McQueen的男裝系列。從一開始粗線條的條紋與格紋開場，Burton女士以英國式的方法將堅硬與浪漫混合。在條紋襯衫上加上一根飄蕩的絲帶，配合這些柔美衣飾除了英挺的西服，還有就是搖滾味十足的火焰夾克與比例奇特的寬大紅色條紋大衣，當然還有那些切爾西靴子的搭配。這樣的穿著不禁讓人聯想起當年在海德公園內演出的年輕搖滾巨星Mick Jagger。

Vivienne Westwood 這場秀真正的含義是在那些正式的儀式上我們該穿些什么，展現男人們正統穿著的另一面。 （本刊資料庫、IC/圖）

時髦地運動著

Muicca Prada總是不斷強調她的靈感來源于那些被她憎恨的事物。這次，從滿場的假草皮不難看出，所謂的精英游戲高爾夫成為了這場秀的主題。這次是否又是一次時裝的戲謔？我們看到的是滿場的模特穿著嘈雜碎花構成的各色上衣與西褲，搭配小碎花貝雷帽的造型。又或是類似美國西部牛仔的襯衫。顯然這樣的設計在米蘭時裝周再一次轟炸了大眾的審美取向，成為眾人又一次熱議的話題。Muicca果真就如此明目張膽的彰顯自己將服裝設計轉換成一次次對于世界的評論嗎？顯然，她還是聰明的游走于邊緣與市場之間。

Sarah Burton 帶來的Alexander McQueen 充滿著“英式搖滾”的調調。 （本刊資料庫、IC/圖）

Calvin Klein的設計師Italo Zucchelli完全就是一個技術狂人。他的這場秀直接就以運動穿著為靈感，那些看似極其簡單的運動款式都運用了各色高科技面料與激光裁剪技術?；蛟S對于Calvin Klein本身而言，運動風格一直植根于他們的品牌中。但這次Italo似乎只是將關注度集中在了面料和各種科技手法的表現上而忽略了Calvin另一種精神—簡約主義。

D&G2012 春夏潮流 （本刊資料庫、IC/圖）

每一季我們都能看到TB將某個運動的元素融入他所展示的設計之中。而這次的擊劍秀同樣充滿幽默。粗看所有的服裝好似都來自于擊劍運動員的比賽服，荒誕的搭配，疊穿，營造出一種無厘頭的效果。但不得不說，許多單品都實穿性與設計感并重，那些海軍藍網狀面料搭配白色相拼拉鏈夾克，綴有金色紐扣的水手大衣，白色軍裝夾克還有別致的雙色防滑底麂皮或網點面料便鞋。有趣而又實用。

Thom Browne以擊劍玩轉Moncler，Prada的秀場則宛如Gaga女神打高爾夫，而運動元素在朋克女王的手下則變得無比的自由散漫，

2012 春夏潮流 （本刊資料庫、IC/圖）

紈绔的休閑假日

Thomas Maier執掌下的Bottage Venata又一次用一種奇特的視角闡釋了服裝與社會的定義。在他看來這一季的服裝是向那些在阿拉伯世界追求真理的人們致敬的作品。在他帶來的系列中依然是波瀾不驚的低調設計，局部的皮革與牛津布拼接設計帶來了不同的感受。各種顏色，質地與材質的混合使用，讓我們看到了宛如藝術畫般的牛仔褲與印花棉麻針織衫。而各種不同的皮包依然搶眼，不禁讓人期待。

這一次Christopher Bailey放棄了他一貫推崇的高科技，選擇回到原來。正如他自己所言：“我喜歡數字化，但這次是時候用手創作了。”這也不難看出本季Burberry Prorsum所要強調的“手工遺產”。整場秀宛如步入叢林，森林綠、堅果棕、橡樹綠層層疊疊。拉菲草鉤針上衣，部落圖案編織，印第安風格縫制軟木底鞋，一派閑適的生活態度。

Ermenegildo Zegna這幾季，品牌都以中國和印度為參考，而今天，則有了完全不同的方向，一個海邊的天堂。“閃耀的絲綢熱情”是這個秀的主題。對于一個以面料著稱的品牌，Zegna試圖將觸角伸向各個地方。在這季的秀場，絲綢面料的廣泛運完美的詮釋了他們的“絲綢是另一種羊絨”的主旨。整個系列輕柔，充滿摩登氣息，即使采用紫紅、藍、綠也都被賦予一種略顯蒼白的氣質。