拉薩斷片：碩 鼠
寺院的僧人們告訴我，“吱吱”都被咬死了，那些坐飛機乘火車搭汽車來的“援藏”老鼠太厲害了，“吱吱”哪里是它們的對手啊。
老鼠的出現似乎是突然的。我指的是那些猶如變異的老鼠，個個肥碩，顏色深暗，卻異常敏捷，在稍縱即逝之時，看見的僅僅是一條粗大的長尾巴如同胡亂揮舞的長鞭。有的也會緩緩地匍匐而行，滾圓的肚皮使相對細小的四肢不堪其負，但更覺怪異，因為在這里，被稱為“世界屋脊”的西藏，從未有過如此酷似“吱吱”卻又不似“吱吱”的動物。
“吱吱”是藏語里對老鼠的稱呼。確切地說，“吱吱”是本地老鼠，拉薩的或者遠至康和安多的老鼠。正如其名乃象聲之詞，發出如此微弱聲音的老鼠實在很小，灰白的身子不過拇指之長，亮晶晶的眼睛忽閃忽閃，倏然間，倒是很像神話里的小精靈。聽小時候在日喀則鄉下老家的媽媽說，那些“吱吱”在屋里跑來跑去，并不怕人，而人們還常常喂它們糌粑吃。當然它們也會把家里的衣物咬出一個個小洞。我在休色寺就見過一個阿尼的“宗教職業人員證”被咬掉一小角，那是政府頒發的，巴掌大的紅皮本，有了它才允許成為一名正式的出家人，否則不作數。休色寺位于拉薩郊外一座高高的山上，風景如畫，令人心曠神怡，三天后我回到家中，居然從背包里跳出一個小“吱吱”，轉眼消失在我家的花叢間。
居于鬧市之中的大昭寺里，偏偏在護法神“白拉姆”（藏語，吉祥天女）的塑像跟前圍聚的“吱吱”最多，稱得上是特色之一。傳說這些“吱吱”是白拉姆喂養的小虱子的化身，因而也就多少沾了些白拉姆的神氣。所以喇嘛們都不肯驅之逐之，任其穿行于一盞盞火苗搖曳的酥油供燈之間，啄食著朝佛者拋灑的青稞。我父親在３０多年前拍過一張黑白照片，三目圓睜的白拉姆笑逐顏開，正在奔跑的幾只“吱吱”眼瞳發亮?！拔母铩鼻叭氩氐囊晃粷h族文人廖東凡，親眼看到“有的小耗子甚至蹲在女神的五佛金冠上”，從容地打量著五體投地的膜拜者。據說它們的尸骸還可交換牦牛，虔誠的邊地藏人將其皮制成了護身符，頗為自豪。當然啦，這已是很早以前的往事了，而今要尋覓一只這樣的“吱吱”幾無可能。
難道一夜之間，“吱吱”就消失殆盡？取而代之的，竟是幾年前，我在一篇小說里講述的：“如今的拉薩，不知怎么搞的，老鼠多如牛毛，大如幼犬，遍地都有它們觸目驚心的窩，連死也要死在顯明之處，叫你惡心，卻又避之不及。有人說它們是坐飛機或汽車來的，與這里的老鼠雜交后成了這副樣子?！睉撜f，我基本上說得沒錯，只有一點說錯了，那就是，并不存在雜交的情況。寺院的僧人們告訴我，“吱吱”都被咬死了，那些坐飛機乘火車搭汽車來的“援藏”老鼠太厲害了，“吱吱”哪里是它們的對手啊?！霸亍崩鲜?？哈哈，這名字太有趣了。
于是我在２００４年夏天回到拉薩時，在大昭寺目睹驚人的一幕：一群碩鼠揮舞著罕見的長尾巴，公然在各個佛殿來回馳騁著，足以讓挨肩接踵的朝佛者心驚肉跳，卻毫不畏懼人們的呵斥和驅逐。而在因“文革”被砸爛又重新修復的白拉姆像前，我正伏下頭要默禱幾句，卻被耳邊異常尖銳而短促的叫聲嚇得魂不附體。顯然不是人類的叫聲，我差點相信是魔鬼發出的，但那只牢牢地抓住盛滿了青稞和大米的銅盆邊沿的碩鼠，是的，就是它，賊眉鼠眼，須毛直豎，別提有多丑，竟然還在叫，兇狠地朝著幾乎零距離的我發出駭人的警告。
我從未聽說老鼠亦是一種食肉動物。似乎不應該吧。但不止一個人給我講過這種老鼠吃“吱吱”的故事。不光吃“吱吱”，喇嘛阿曲說，連他的老家，拉薩近郊的堆龍德慶縣的農村里，也有了這“援藏”老鼠，把他家的泥土墻挖得空穴來風，把裝糧食的口袋咬得漏洞百出；晚上，它竄上樹枝，搗翻鳥巢，把小鳥都吃光了。天哪，這樣的民間故事未免太魔幻了，可是，記得《詩經》里說過“誰謂鼠無牙?芽”既然有牙，自然也就無所不吃吧。
我對這碩鼠產生了濃厚的興趣。以后，我每去一座寺院都要留意碩鼠的情況。于是我看見，這些碩鼠揮舞著罕見的長尾巴，奔馳在大昭寺、哲蚌寺、色拉寺、木如寺、倉宮寺以及所有的寺院里，穿行在帷幔之間、唐卡之間、法器之間、燈盞之間，更經常地是從這尊佛像竄到那尊佛像，吃綢緞的佛衣不說，還專咬佛像的底座，咬出洞來，鉆進去，大啖里面裝的“聳絮”（藏語，珍寶和圣物）。怎么辦嘛？“扎巴”（藏語，普通僧人）甲煩惱地說，想殺它們不行，不殺它們也不行?？磥磉@猖獗的碩鼠竟使得僧人也起了殺心。扎巴乙則頗為神秘地自問自答：很奇怪，為何這些老鼠這么憎恨寺院呢？另一座寺院的僧人無奈地說，我們專門請防疫人員給老鼠下了藥，起先很靈，可沒過多久出現的老鼠更多。那就給它們吃避孕藥吧，我終于這樣建議，雖然覺得對僧人說似有不妥，可這也是如今國際上流行的一種保護生態的措施啊。
我當導游的表弟也給我講了一個關于碩鼠的故事。他是德語導游，經常帶著德語國家的游客在拉薩轉悠，去得最多的地方自然是寺院。有一回去哲蚌寺，那是格魯教派著名的三大寺之一，在并不遙遠的過去，曾經有七千七百人，穿絳紅的袈裟，把心交給佛法，在那里學習和修行。我喜歡這寺院的名字，白白的米堆積在山腰上，用來形容涂著白色顏料的殿堂和僧舍在明亮的陽光下宛如米粒一般，讓人的想象變得十分美好。
表弟告訴我，走在當年容納數千僧人的措欽大殿，混合著酥油味的香火撲面而來，斜射的光線照亮沉郁的局部，一尊尊特別巨大的佛像跏趺安坐，默然無語，使得川流不息的游客和香客不禁放低了聲音，減緩了腳步。表弟是一個稱職的導游，同時也保留著藏人的習慣，在如數家珍時會尊敬地雙手合十，更加吸引這些西方人對異質文化的興趣。突然傳來響亮的驚呼，循聲望去，團隊中的一個老婦左手掩嘴，右手遙指眼前金碧輝煌的大佛，無比驚訝的樣子。不看倒罷，一看眾人莫不瞠目結舌，因為那美麗而莊嚴的“絳白央”（藏語，文殊菩薩），她蒙著金銀華美之服的胸口正明顯地起伏。表弟說，那些老外全傻眼了，我也愣住了，絳白央就像活著的人在心跳，不不，更像是傳說中顯靈的神，誰看見都會覺得一個奇跡正在發生。圍聚而來的人頓時很多，眼見絳白央似乎將要起身離座，連信仰上帝的老外也激動地合攏雙手，更別提手擎酥油供燈的虔誠藏人已熱淚盈眶，但如此熱切的期待卻轉瞬落空，因為，一只碩鼠，竟鬼頭鬼腦地，從身披重重綢緞的佛像胸前冒了出來，卻似也被那么多雙被它嚇住的眼睛所嚇住，大眼瞪小眼，小眼瞪大眼，只見它嗖地一躍，高舉著長尾逃之夭夭，眾人慌亂閃避。原來是個老鼠在作怪啊。有人忽然哈哈大笑，接著紛紛大笑開來。那些老外笑成那樣，我表弟說再笑就會笑出高原反應。當然他自己也不亦樂乎。只有走上前整理佛衣的喇嘛沒有笑。他嘟囔著，別是又偷吃了聳絮，那就糟了。
一天傍晚，我與母親轉“孜廓”（藏語，環繞布達拉宮的轉經道），在宗角祿康的水塘邊，憑欄處，重重疊疊的經幡垂掛下來，輝映著漫天的霞光，叫人為這片刻的美景生起歡喜。但快樂剛剛來到心間，突然，十多個巨大的老鼠尖嘯著飛馳而過，有的緊貼著地面跑過，有的幾乎從腳背躍過，叫聲激越而可怖，猶如在宣布一場瘟疫的降臨。我真的不是故意渲染，我確實是在如實地描寫，如果非要說我超現實，只有加繆的《鼠疫》才像是未來的圖景。難道不可能嗎？這么一群群變異的碩鼠，難道不會在某一天給這座古城，不，日新月異的新拉薩，帶來難以抵御的瘟疫嗎？迅雷不及掩耳之時，千年不遇的瘟疫降臨，使得這往日的圣地啊，就像加繆寫的，“成了一座與世隔絕的孤城”。
“吱吱”是藏語里對老鼠的稱呼。確切地說，“吱吱”是本地老鼠，拉薩的或者遠至康和安多的老鼠。正如其名乃象聲之詞，發出如此微弱聲音的老鼠實在很小，灰白的身子不過拇指之長，亮晶晶的眼睛忽閃忽閃，倏然間，倒是很像神話里的小精靈。聽小時候在日喀則鄉下老家的媽媽說，那些“吱吱”在屋里跑來跑去，并不怕人，而人們還常常喂它們糌粑吃。當然它們也會把家里的衣物咬出一個個小洞。我在休色寺就見過一個阿尼的“宗教職業人員證”被咬掉一小角，那是政府頒發的，巴掌大的紅皮本，有了它才允許成為一名正式的出家人，否則不作數。休色寺位于拉薩郊外一座高高的山上，風景如畫，令人心曠神怡，三天后我回到家中，居然從背包里跳出一個小“吱吱”，轉眼消失在我家的花叢間。
居于鬧市之中的大昭寺里，偏偏在護法神“白拉姆”（藏語，吉祥天女）的塑像跟前圍聚的“吱吱”最多，稱得上是特色之一。傳說這些“吱吱”是白拉姆喂養的小虱子的化身，因而也就多少沾了些白拉姆的神氣。所以喇嘛們都不肯驅之逐之，任其穿行于一盞盞火苗搖曳的酥油供燈之間，啄食著朝佛者拋灑的青稞。我父親在３０多年前拍過一張黑白照片，三目圓睜的白拉姆笑逐顏開，正在奔跑的幾只“吱吱”眼瞳發亮?！拔母铩鼻叭氩氐囊晃粷h族文人廖東凡，親眼看到“有的小耗子甚至蹲在女神的五佛金冠上”，從容地打量著五體投地的膜拜者。據說它們的尸骸還可交換牦牛，虔誠的邊地藏人將其皮制成了護身符，頗為自豪。當然啦，這已是很早以前的往事了，而今要尋覓一只這樣的“吱吱”幾無可能。
難道一夜之間，“吱吱”就消失殆盡？取而代之的，竟是幾年前，我在一篇小說里講述的：“如今的拉薩，不知怎么搞的，老鼠多如牛毛，大如幼犬，遍地都有它們觸目驚心的窩，連死也要死在顯明之處，叫你惡心，卻又避之不及。有人說它們是坐飛機或汽車來的，與這里的老鼠雜交后成了這副樣子?！睉撜f，我基本上說得沒錯，只有一點說錯了，那就是，并不存在雜交的情況。寺院的僧人們告訴我，“吱吱”都被咬死了，那些坐飛機乘火車搭汽車來的“援藏”老鼠太厲害了，“吱吱”哪里是它們的對手啊?！霸亍崩鲜?？哈哈，這名字太有趣了。
于是我在２００４年夏天回到拉薩時，在大昭寺目睹驚人的一幕：一群碩鼠揮舞著罕見的長尾巴，公然在各個佛殿來回馳騁著，足以讓挨肩接踵的朝佛者心驚肉跳，卻毫不畏懼人們的呵斥和驅逐。而在因“文革”被砸爛又重新修復的白拉姆像前，我正伏下頭要默禱幾句，卻被耳邊異常尖銳而短促的叫聲嚇得魂不附體。顯然不是人類的叫聲，我差點相信是魔鬼發出的，但那只牢牢地抓住盛滿了青稞和大米的銅盆邊沿的碩鼠，是的，就是它，賊眉鼠眼，須毛直豎，別提有多丑，竟然還在叫，兇狠地朝著幾乎零距離的我發出駭人的警告。
我從未聽說老鼠亦是一種食肉動物。似乎不應該吧。但不止一個人給我講過這種老鼠吃“吱吱”的故事。不光吃“吱吱”，喇嘛阿曲說，連他的老家，拉薩近郊的堆龍德慶縣的農村里，也有了這“援藏”老鼠，把他家的泥土墻挖得空穴來風，把裝糧食的口袋咬得漏洞百出；晚上，它竄上樹枝，搗翻鳥巢，把小鳥都吃光了。天哪，這樣的民間故事未免太魔幻了，可是，記得《詩經》里說過“誰謂鼠無牙?芽”既然有牙，自然也就無所不吃吧。
我對這碩鼠產生了濃厚的興趣。以后，我每去一座寺院都要留意碩鼠的情況。于是我看見，這些碩鼠揮舞著罕見的長尾巴，奔馳在大昭寺、哲蚌寺、色拉寺、木如寺、倉宮寺以及所有的寺院里，穿行在帷幔之間、唐卡之間、法器之間、燈盞之間，更經常地是從這尊佛像竄到那尊佛像，吃綢緞的佛衣不說，還專咬佛像的底座，咬出洞來，鉆進去，大啖里面裝的“聳絮”（藏語，珍寶和圣物）。怎么辦嘛？“扎巴”（藏語，普通僧人）甲煩惱地說，想殺它們不行，不殺它們也不行?？磥磉@猖獗的碩鼠竟使得僧人也起了殺心。扎巴乙則頗為神秘地自問自答：很奇怪，為何這些老鼠這么憎恨寺院呢？另一座寺院的僧人無奈地說，我們專門請防疫人員給老鼠下了藥，起先很靈，可沒過多久出現的老鼠更多。那就給它們吃避孕藥吧，我終于這樣建議，雖然覺得對僧人說似有不妥，可這也是如今國際上流行的一種保護生態的措施啊。
我當導游的表弟也給我講了一個關于碩鼠的故事。他是德語導游，經常帶著德語國家的游客在拉薩轉悠，去得最多的地方自然是寺院。有一回去哲蚌寺，那是格魯教派著名的三大寺之一，在并不遙遠的過去，曾經有七千七百人，穿絳紅的袈裟，把心交給佛法，在那里學習和修行。我喜歡這寺院的名字，白白的米堆積在山腰上，用來形容涂著白色顏料的殿堂和僧舍在明亮的陽光下宛如米粒一般，讓人的想象變得十分美好。
表弟告訴我，走在當年容納數千僧人的措欽大殿，混合著酥油味的香火撲面而來，斜射的光線照亮沉郁的局部，一尊尊特別巨大的佛像跏趺安坐，默然無語，使得川流不息的游客和香客不禁放低了聲音，減緩了腳步。表弟是一個稱職的導游，同時也保留著藏人的習慣，在如數家珍時會尊敬地雙手合十，更加吸引這些西方人對異質文化的興趣。突然傳來響亮的驚呼，循聲望去，團隊中的一個老婦左手掩嘴，右手遙指眼前金碧輝煌的大佛，無比驚訝的樣子。不看倒罷，一看眾人莫不瞠目結舌，因為那美麗而莊嚴的“絳白央”（藏語，文殊菩薩），她蒙著金銀華美之服的胸口正明顯地起伏。表弟說，那些老外全傻眼了，我也愣住了，絳白央就像活著的人在心跳，不不，更像是傳說中顯靈的神，誰看見都會覺得一個奇跡正在發生。圍聚而來的人頓時很多，眼見絳白央似乎將要起身離座，連信仰上帝的老外也激動地合攏雙手，更別提手擎酥油供燈的虔誠藏人已熱淚盈眶，但如此熱切的期待卻轉瞬落空，因為，一只碩鼠，竟鬼頭鬼腦地，從身披重重綢緞的佛像胸前冒了出來，卻似也被那么多雙被它嚇住的眼睛所嚇住，大眼瞪小眼，小眼瞪大眼，只見它嗖地一躍，高舉著長尾逃之夭夭，眾人慌亂閃避。原來是個老鼠在作怪啊。有人忽然哈哈大笑，接著紛紛大笑開來。那些老外笑成那樣，我表弟說再笑就會笑出高原反應。當然他自己也不亦樂乎。只有走上前整理佛衣的喇嘛沒有笑。他嘟囔著，別是又偷吃了聳絮，那就糟了。
一天傍晚，我與母親轉“孜廓”（藏語，環繞布達拉宮的轉經道），在宗角祿康的水塘邊，憑欄處，重重疊疊的經幡垂掛下來，輝映著漫天的霞光，叫人為這片刻的美景生起歡喜。但快樂剛剛來到心間，突然，十多個巨大的老鼠尖嘯著飛馳而過，有的緊貼著地面跑過，有的幾乎從腳背躍過，叫聲激越而可怖，猶如在宣布一場瘟疫的降臨。我真的不是故意渲染，我確實是在如實地描寫，如果非要說我超現實，只有加繆的《鼠疫》才像是未來的圖景。難道不可能嗎？這么一群群變異的碩鼠，難道不會在某一天給這座古城，不，日新月異的新拉薩，帶來難以抵御的瘟疫嗎？迅雷不及掩耳之時，千年不遇的瘟疫降臨，使得這往日的圣地啊，就像加繆寫的，“成了一座與世隔絕的孤城”。