【牛欄馬圈】王受之專欄 時尚傳媒圈

十年前，因為設計、評論認識了北京時尚集團的吳泓、劉江先生，之后又認識了現代傳媒集團的邵忠先生，他們手頭都有若干本重要的時尚雜志，走的路不盡相同，但是都有中國時尚平臺的地位，其中時尚集團旗下有雜志十五六本，內中的《時尚 · Cosmopolitan》、《時尚BAZAAR》都是和美國這些最有影響力的時尚雜志合辦的，具有很高的國際權威性。因此，我也得以有機會從內部了解中國的時尚圈，三年前，時尚集團慶祝二十周年，約我寫一本書，我去訪問了幾次吳泓、劉江，還有下面幾個具體雜志的主編，像是Cosmo的徐巍、BAZAAR的蘇芒。書如期出版。不過出版的時候吳泓突然急病去世，那本書因此又多了一層紀念性意義了，自是后話。不過我這十年的經歷，倒是得以認識了中國時尚傳媒圈子最核心的人物，對這個行業也有一定的認識。

很多人以為時裝的核心力量是設計，其實不盡然，越到當代，傳媒的作用越大，時裝的傳統傳媒是雜志，之后是重要報紙的時裝版面，之外才是電視、電子傳媒，因此，控制這些傳媒的人，其實就是時尚的掌門人了。

前兩年我還在美國的大學給學生上一門設計理論課程，其中品牌是很主要的一個課題，課堂上討論過幾個舉足輕重的評論家的作用，比如蘇茲·門肯斯（Suzy Menkes， 1943-），《Vogue》雜志主編阿娜·溫托（Anna Wintour），對于大部分人來說，這些評論家、媒體掌門人的名氣遠遠不如時裝設計師，但是實際上，他們才是時尚界背后興風作浪的人，是操盤手。蘇茲·門肯斯從1988年主持《國際先驅論壇報》（the International Herald Tribune）時尚版以來，一直把持這份紐約時報國際版的時尚評論口，真是呼風喚雨，她的評論文章已經超過180萬字；而阿娜·溫托，連大牌時裝設計師、攝影師都要畏她三分。2009年有一部長90分鐘的紀錄片，叫做《九月號》（The September Issue），記錄了2007年9月號《Vogue》出版的全過程，可以看見溫托那種一言九鼎的氣勢。掌握媒體的人，有媒體作為平臺發表評論的人，都有這種權勢。

中國的時尚市場雖然已經有二十多年的發展歷史，奢侈品牌市場也接近世界最大，但是在權威傳媒、權威評論方面還是處在比較初級的階段。究其原因，我想主要是發育過快，因而結構不健全而導致的。

從媒體來說，短短的十多年內，幾乎所有外國最重要的時尚雜志都在中國出版了合作版，比如《Vogue》、《Cosmopolitan》、《Elle》、《Bazzar》、《Mademoiselle》等等。這批雜志多在1930年代就創立了，有八十多年的發展歷史，并且和西方時尚設計、時尚市場融為一體，又有一批資深評論家的把握，因此有自己固定的讀者群、消費群。

反觀國內情況，絕大部分對時尚有認識、有能力的購買者都是在最近十多年內隨著國內財富發展而出現的，本身就沒有底蘊，時尚媒體，在他們看來不過就是變相的產品目錄而已。而時尚評論，好像中國的藝術評論、設計評論一樣，從來就沒有真正存在過，所謂評論，流于歌功頌德，流于時尚說法，因此也就從來沒有出現過一個舉足輕重的評論家。中國奢侈品市場越大，媒體把關作用、評論家的引導作用就越弱，因此，雖然我們的時尚和西方時尚相比，幾乎同步，市場規模比西方要大得多，但是作為時尚文化圈，則非常虛。

我和這個圈子打交道不少，也試圖談談這個問題。但是，這不是認識的問題，而是市場發育過快造成的結果，莫說我，就是阿娜·溫托、蘇茲·門肯斯自己來中國操盤，也肯定是沒有效果的。

四年前，我去北京時尚集團和吳泓、劉江聊時尚集團和中國時尚評論的問題，他們的確有所感悟，但是在中國，做媒體的人好像是被洪流夾泄，身不由己；而我去找蘇芒他們聊，更加是忙得不可開交，還來不及思考這些事情。這個圈子是一個亮麗的、精彩的、快速的群體，沒有思考的時間，熟了之后，也就干脆少說少談，按照他們的要求做事就是了。但是，感覺我們的時尚圈、時尚傳媒離成熟時期，還有相當大的距離呢！